Ippsp.ru

Проектирование и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пошаговая обкладка железной печи кирпичом в бане

Пошаговая обкладка железной печи кирпичом в бане

Пошаговая обкладка железной печи кирпичом в бане

Кирпичная печь, обустроенная на даче, в парилке или загородном коттедже – всегда приятное дополнение к отдыху в спокойной обстановке. Печь может обогреть в зимние вечера и добавить романтики. Ничего удивительного, что наши предки прекрасно обходились без газопровода и других коммуникаций.

Кирпичная кладка всегда смотрится роскошно, баня сразу становится уютной. Однако качественный кирпич стоит недешево, поэтому многие устанавливают металлические печи. При желании металлическое отопительное устройство можно обложить кирпичом так, что ни один посторонний никогда не заподозрит настоящую внутреннюю начинку, скрытую под декоративным обрамлением.

Плюсы и минусы внешней облицовки

Кроме функционально-декоративных преимуществ можно назвать еще и несколько эксплуатационных плюсов:

  • Можно обеспечить место под варочную поверхность, лежанку, водогрейный бак.
  • Увеличение срока службы металла, если печка сделана из металлических листов, которые соединены сваркой.

Минусы можно связать только с несоблюдением технологии облицовки кирпичом, из-за которой кладку может повести. Кроме того, внешний кирпичный слой сделает печку более габаритной.

Важно! Необходимо использовать качественный облицовочный кирпич без сколов и трещин, в противном случае трещина может пойти по всему фасаду из-за деформации.

Как правильно обложить металлическую печь в бане кирпичом?

обложить металлическую печь кирпичом

Ваня
Как обложить металлическую печь в бане кирпичом?

Наряду с такими преимуществами, как надежность, удобство эксплуатации и долговечность, металлические печи отличаются и не менее серьезными недостатками: быстро остывают, сушат воздух и небезопасны ввиду наличия очень горячих стенок. Но если вы хотите установить в бане именно такую топку, вам совершенно не обязательно мириться с ее минусами – их все можно исправить, если обложить печь кирпичом. Предлагаем далее разобраться, как же это грамотно сделать.

Выбор рабочих материалов

Для облицовки металлической печи не подойдет любой кирпич – желательно использовать красный полнотелый камень, так как именно он отличается необходимой жаростойкостью. В качестве альтернативы часто задействуют тугоплавкий керамический кирпич – он практически не уступает по качеству красному, однако имеет более эффектный вид, а поэтому стоит дороже. Для укладки кирпича вам понадобится специальная глиняная смесь. Ее не обязательно покупать – можно приготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется: 1 часть обычной цементной смеси, 1 часть предварительно замоченной шамотной глины, 4 части тщательно очищенного песка и вода. Все компоненты нужно тщательно замешать до состояния однородного раствора. Для разбивки комков используйте деревянную трамбовку.

Совет. Если не хотите собственноручно замешивать раствор для укладки, можете купить уже готовую смесь: или цементно-песчаную, или клеевую для работы с керамогранитом.

Подготовка основания

Вес кирпичной облицовки может достигать нескольких сотен килограммов, так как рабочий материал нелегкий – один кирпичик потянет на 3,5 кг. Поэтому перед укладкой нужно позаботиться о хорошем фундаменте, который выдержит отделочную конструкцию. Здесь подойдет обычное ленточное основание:

  • Выполните разметку рабочей зоны – обозначьте, на каком расстоянии от открытых металлических стенок будет укладываться кирпич.
  • По выполненной разметке выкопайте траншею 25 см в глубину.
  • Залейте траншею цементным составом и сверху засыпьте 10 см щебня.
  • Утрамбуйте полученный фундамент, выровняйте его строительным уровнем и оставьте высыхать.

Обкладка печи

Перед укладкой кирпич необходимо на 30 минут замочить в воде. Помните, что сухой кирпич имеет свойство вытягивать влагу из глиняного раствора, тем самым делая его слабым, рыхлым и недолговечным. Также не забудьте обвернуть печь полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить ее от укладочной смеси.

обложить металлическую печь кирпичом

Теперь можете приступать к отделке:

  • Выполните линейную разметку фундамента под укладку. Для обозначения углов можете установить вертикальные бруски или просто вбить гвозди.
  • Начиная от угла, уложите первый ряд кирпичей вдоль размеченной линии на заранее нанесенный раствор. Между собой кирпич также скрепляйте раствором. Положение материала – плашмя. Толщина кладки – полкирпича. После фиксации первого ряда осадите его киянкой и удалите лишний раствор.

Совет. Оптимальная толщина укладочного шва – 3-5 мм.

  • С того же угла начинайте укладку второго ряда на раствор – используйте не целые, а половинчатые кирпичи. Обязательно оставьте в каждой стенке второго ряда по два циркуляционных отверстия шириной в полкирпича.
  • Третий ряд укладывается из цельных кирпичей, четвертый – из половинчатых, пятый – из целых и так далее. Чередуя ряды, соорудите кирпичную конструкцию необходимой длины – не выше печи. В предпоследнем ряду сделайте два таких же вентиляционных отверстия, как и во втором. Не забудьте оставить свободные «окошки» на уровне дверок зольника и топки.
  • Когда раствор высохнет, зачистите кладку.
Читайте так же:
Кирпич ручной работы своими руками

Как видите, если подготовиться к работе и выполнить все согласно инструкции, обложить металлическую печь кирпичом в бане не составит труда. А вот эффект от этой несложной процедуры будет впечатляющим – вы разом избавитесь от всех принципиальных недостатков своей железной топки.

Облицовка печи в бане: видео

Важные советы перед кладкой кирпича

Прежде чем переходить непосредственно к процессу облицовки железной печи кирпичом, следует учесть несколько важнейших советов, которые обеспечат работе высокое качество и легкость. Они касаются подготовки кирпича и некоторых нюансов работы в процессе облицовки печи.

Схема распространения теплового излучения при облицованной печи

Схема распространения теплового излучения при облицованной печи.

  1. Кирпич перед началом облицовки нужно замочить на 25 минут в холодной воде. Тогда он станет намного прочнее и не будет вытягивать воду из раствора, что обеспечит лучшее сцепление отдельных кирпичиков как друг с другом, так и с раствором.
  2. Если ваша печка находится недалеко от стенки, следите, чтобы как печь, так и облицовочный кирпич не прилегали к ней, так как это может нарушить должную пожарную безопасность. К тому же стенка может начать портиться и покрываться трещинами.
  3. Класть кирпичные ряды необходимо поочередно. То есть, если вы не закончили укладку кирпичиков в первом ряду, не стоит приступать к работе со вторым рядом. Постепенность и неспешность – залог успеха высокого качества в данной работе.

Как устроена круглая печка в кожухе из металла

Металлический кожух для круглой печи Металлический кожух собирается из специально изготовленных колец.

Постройку такого типа источника тепла лучше поручить специалистам. Однако если домашнему умельцу захочется попробовать себя в новом амплуа печника, будет полезно познакомиться с общим устройством конструкции.

Основание для печки кладут из трех рядов кирпича. Оно должно быть на 10-15 см больше металлического кожуха. В работе кроме обычных инструментов печника (мастерок, молоток и ведро для раствора) используют еще и тесло. С его помощью кирпичу придают нужную форму.

Сперва выкладывают основной круг, который заполняется обработанными блоками. Окружность первого слоя формируют из половинок. Внутрь ее закладывают отесанные кирпичные фрагменты, плотно прилегающий друг к другу.

На второй ряд идут цельные кирпичные элементы, форма которых подогнана для создания ровной окружности. Центральную часть снова заполняют обтесанными частями. Кладка цоколя делается так, чтобы между элементами практически не было свободного пространства.

После этого на фундамент ставится металлический кожух, внутри которого выполняется кладка из вертикально стоящих монолитов. Благодаря этому пространство будет максимально эффективно заполнено, без пустот.

Читайте так же:
Масса кирпича 250х120х65 пустотелого

Кирпичные стены собирают исходя из имеющихся в металле проемов для дверец и других технологических отверстий. Напротив имеющихся отверстий создаются пустоты.

Стена и простенки с воздуховодами выкладываются в соответствии с классическими схемами. В процессе работы следует придерживаться указаний и четкой последовательности постройки каждого нового уровня.

Наружная оболочка состоит из металлических колец, каждое из которых надевается поверх нижнего по мере того, как выкладываются внутренние стенки. Высота печки регулируется размерами помещения, а также количеством тепла, которое нужно получать от нее. Для этого нужно сделать предварительный расчет, примеры которого тоже можно найти в специальной литературе.

Пользуясь этой информацией, умелец сможет сложить в своем доме красивую круглую печь из кирпича.

Общий принцип ценообразования в печном деле

Работа печника издавна оценивается по количеству кирпичей, вложенных в печь. Оно умножается на стоимость кладки одного кирпича (в сезоне 2019 г.110 руб. за кладку отопительных печей в доме, 115 руб. за кладку банной печи, 115 руб. за кладку камина и 120 руб. за кладку комплексов барбекю) и получится цена за работу. В процессе нередко используются кирпичи, разрезанные на части — половинки, 3/4, 1/4. Половинки при расчетах складываются, т.е. 1 кирпич=1/2+1/2, 3/4 считаются за полный, 1/4 в расчет не берутся.

С трубами, кстати, отдельная тема. Часто трубы оцениваются по отдельным расценкам, это связано со сложностями работы на крыше. Также, Печной мастер не обязан быть кровельщиком, и многие решают вопрос заделки кровли, приглашая профессиональных строителей крыш.

В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?

Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

Установка печи в каменном доме

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

Читайте так же:
Мангальная зона расчет кирпича

Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

Установка печи в деревянном доме

Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

Читайте так же:
Масло для покрытия кирпича

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

Читайте так же:
Кирпич облицовочный липецкий силикатный

Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

Технология

Для получения хорошей эффективности при выполнении кладки из кирпича для облицовки печи мало просто расположить его рядом по типу щита. Такая конструкция не будет обладать достаточными параметрами как по качеству сдерживания температуры, так и по безопасности. Чтобы кладка обеспечивала получение должного результата, необходимо качественно ее выполнить. Хорошо если вы обладаете навыками и опытом каменщика, если нет, то придется потратить больше времени на подготовку.

На настоящий момент популярными являются следующие способы укладки кирпича:

  • сплошная облицовка (быстрая отдача тепла, но привлекательный внешний вид и лучшая безопасность);
  • тепловой экран (хорошее обеспечение безопасности для человека, небольшое повышение эффективности теплоотдачи);
  • конвекторная облицовка с продухами (наиболее оптимальный вариант по размерам и по эффективности).

Раствор

Уложить кирпич без качественно раствора – пустая трата времени и материалов, поэтому важно подойти с толком к его приготовлению. Обычно каменщики для этой цели используют либо специальный покупной раствор, либо самодельный из глины и цемента. Идеальной пропорции нет ввиду различий в качестве исходных материалов. При смешивании стоит обращать внимание на концентрацию: она должна по густоте быть похожа на жирную сметану. Часто для доведения до густоты дополнительно добавляют в смесь песок.

Важно: концентрация песка в смеси не должна составлять более 30%.

Смесь взбивается строительным миксером до максимальной однородности. После этого раствор оставляется отдыхать на полчаса. За это время он дополнительно загустевает, что стоит учитывать при смешивании.

Обязательно планируете, сколько вам потребуется материала непосредственно на один день. Заготавливать смесь заранее не имеет смысла. Если у вас все же осталось много материала, то можно на следующий день развести его смесью воды и песка.

Основание

Для формирования основания печи, весом вместе с обкладкой более 700 кг, необходима установка фундамента. Следует обратить внимание, что он не должен быть связан с основанием бани, чтобы в случае его искажения, не повело и печь. Если в фундаменте нет необходимости, то балки (обязательно не гнилые) покрываются сверху слоем огнеупорного материала, который необходимо тщательно закрепить.

Важно: согласно СНИП. 21-01-97 (Пожарная безопасность зданий и сооружений) минимальный зазор между кладкой кирпича для облицовки печи и деревянной стеной должен составлять не менее 10 см. Больший зазор значительно замедлит обогрев печи.

Приступать к созданию основания стоит только после того, как фундамент окончательно застыл. Он должен быть общим для самой печи и ее обкладки, чтобы обеспечивалось равномерное распределение нагрузки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector