Ippsp.ru

Проектирование и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому класть кирпич для забора

Как самому класть кирпич для забора

Постройка собственного дома, постройка сарая или гаража, да и просто кирпичного забора, если разобраться, обычная работа, которая требует немного терпения, немного навыков и немного знаний. Как класть кирпич вы поймете очень быстро, прочитав этот материал, навыки придут с укладкой и подгонкой первых кирпичей, а терпение это продукт исключительно вашей закалки.

От нас предлагается инструкция по работе с этим, прямо скажем, историческим материалом с богатой историей и большими возможностями. Но перед началом небольшое лирическое отступление.

Как, по уровню.

Обратите внимание!
Любые строительные работы по возведению кирпичных стен и архитектурных форм, возможно произвести качественно только в том случае, если фундамент под них возведен и рассчитан правильно.
И еще.
Добиться ровности слоя фундамента достаточно сложно, для новичков это практически невыполнимая задача, но без ее решения разговор о ровности стен не ведется в принципе.
Для поиска компромисса, мы предлагаем вам для возведения первого слоя кирпича пригласить мастера.

Классификация не является ведущей

Перед началом строительных работ вам необходимо определиться с видом кирпича, которым вы собираетесь произвести строительство, провести необходимые расчеты на закупку и, в конце концов, привезти его.

Хотя классификация кирпича и предполагает несколько видов этого изделия, но вас может заинтересовать только два:

  • Красный строительный кирпич;
  • Белый (как правило, либо светло серый) силикатный аналог.

Первый достаточно привычный из него построены многие дома и строения, пережившие многие века и исторические события. Второй материал не любит влагу, быстро напитывается ею, поэтому не рекомендован в климате с повышенной влажностью. Но надо отдать должное, цена этого ряда изделий будет ощутимо ниже красного кирпича, когда счет пойдет на тысячи.

Основа основ

Перед ответом на вопрос, как научиться класть кирпичную кладку да еще своими руками, сообщаем вам, что кладок кирпича всего две. Это их чередование дает все те возможности, которые практиковались и практикуются; и в средние века, и в наше время.

Итак, об основных типах укладки:

  • Тычковая укладка материала;
  • Ложковая укладка.

И для того, чтобы мы вели разговор на одном языке, хотим познакомить вас с несколькими определениями и общими рекомендациями.

Начнем с терминологии:

  • Ложок – длинная боковая грань кирпича. В стандартном изделии 250 мм;
  • Тычок – короткая боковая грань кирпича, 120 мм в кирпиче;
  • Постель – в данном контексте, широкая часть кирпича на которую укладывается раствор и водружается другой кирпич.

Наименования сторон

И о рекомендациях:

  • Для того чтобы решение вопроса, как правильно класть кирпичную кладку не осталось исключительно теоретической выкладкой, у работника обязательно должны присутствовать уровни, отвесы и шнурки.
    Первый строительный помощник в представлении не нуждается, с ним все ясно. Отвес помогает контролировать вертикальный уровень кладки, особенно на углах здания. Шнурка – прочная, не менее 1 мм в диаметре, синтетическая или из естественных материалов нить (допускается леска) для выравнивания кирпичей в одном ряду.
  • Исходя из определений тычковая укладка, это укладка кирпичей перпендикулярно линии стены, а ложковая – кладка вдоль линии стены из кирпича.
Читайте так же:
Вес одинарного кирпича браер

Обычная ложковая укладка.

Два вида породили несколько направлений

Как не странно, но именно две вышеописанные техники позволили развиться нескольким направлениям в кладке, которые используются и в настоящее время:

  1. Старорусская кладка кирпича. Как правильно класть кирпич в этом случае, объясняем: ложковый слой перекрывается тычковым, и наоборот и так от фундамента и до крыши. Кроме того очень важно, чтобы слой кирпича, укладываемый сверху, перекрывал швы предыдущего слоя. Для новичков это считается достаточно сложной техникой, она требует навыков, особенно при расчете перекрытия швов. С целью облегчения техники и приобретения навыков кладки для домашних умельцев была разработана и успешно применяется следующая техника;

Старорусский стиль.

  1. Перевязка тычковым слоем от 3 до 5 ложковых. Как класть кладку из кирпича в этом случае? Здесь все просто: ложковый слой перекрывает точно такой же с переходом в полкирпича (то есть: кирпич устанавливается таким образом, чтобы его центр был расположен над швом предыдущего слоя).
    Данная техника проста еще и тем, что при постройке кирпичных строений для крепости конструкции предполагается ее армирование через 3 – 5 слоев. Окончание кладки ложковых слоев является напоминанием о необходимости закладки в раствор армирующей сетки из металлической проволоки, тычковый слой может быть покровным в данной комбинации;
  2. Готическая техника кладки. Считается наиболее сложной, но и наиболее прочная. Как класть кирпичную кладку в этом варианте? Используя чередование обеих техник в одном ряду. А сложность еще заключается и в том, что ложковым слоем необходимо перекрыть и тычковый, и два шва прилегающих нижележащих ложковых кирпичей.
  3. Обычная ложковая кладка может применяться при строительстве заборов, легких сараев. В домах при помощи такой кладки возводятся межкомнатные перегородки, которые не являются несущими и предполагают дополнительную облицовку, например гипсокартонными листами или декоративными панелями. Эту же кладку можно применить при проведении облицовочных работ, а также при строительстве по сандвич технологиям.
  4. Простая тычковая кладка практически не используется вследствие сложностей при формировании ровных проемов оконных и дверных, а также конструкции углов. Сейчас трудно представить себе объект, где бы эта техника использовалась отдельно от других или из нее были бы построены целые здания и сооружения.

Несколько видов кладки.

Работа с кирпичом

Да, да до этого мы говорили о техниках, а теперь поговорим о еще более узких профильных вопросах, например о том, как быстро класть кирпич и от чего это зависит, или как класть стену из кирпича в доме и какие эти стены должны быть. Выбор техники кладки сам по себе еще не кладка, ведь разные стены строятся по-разному.

Итак, о градациях стен:

  • Наружные несущие стены. Это, как правило, от 1.5 кирпича до 2.5 толщиной. Эти стены будут самые дорогие, иногда неоправданно дорогие. Дело в том, что если вы хотите возвести полноценные стены, которые держат тепло по всем законам жанра и инженерной мысли, то вам необходимо увеличить их толщину до 1 метра.
    Поэтому более экономически оправдано будет соорудить стены в 1.5 кирпича толщиной, использовать утеплитель, как при сандвич технологии, и наружный слой сделать облицовочным кирпичом. Вы сразу решите две проблемы: утепления и эстетики;
  • Внутренние несущие стены. Это, как правило, 1.5 кирпича, такая стена может быть одна, параллельно одной из наружных стен, поэтом расход материала на ее постройку не будет столь существенным;
  • Внутренние стены могут быть от полкирпича до кирпича толщиной. Это зависит от того, какие конструктивные решения и решения для внутренней отделки вы хотите применить. Для простой штукатурки хватит и полкирпича, для арок и полуарок полкирпича будет мало, необходимо как минимум в кирпич толщиной.
Читайте так же:
Неомид лак для кирпича

И внутренние стены и наружные можно так строить.

И несколько слов о подгонке материала. Как бы вы не старались, а где то придется применить и половинки кирпича.

От того, насколько качественно вы отобьете материал, зависит красота и качество вашей кладки. Сто процентов качественно и аккуратно решит эту проблему круг по камню для болгарки.

Но в этом случае есть два предостережения:

  • Первое круги на камне стираются достаточно быстро, количество материала, которое необходимо будет отрезать достаточно большое, это финансово невыгодно;
  • Второе – время, которое вы потратите на эту операцию.

Поэтому в данном случае мы предлагаем более «бюджетный» вариант – разбить кирпич.

И делается это очень быстро и легко без трат электроэнергии и расходников, а именно:

  • Для полнотелого кирпича – кирпич обрисовывается маркером по периметру, с каждой стороны кирпич надбивается строительным молотком, а затем резким ударом кирпич раскалывается на две половинки;
  • Для пустотелого аналога кирпича технология несколько сложнее за счет наличия перегородок. В этом случае после отметок линии расколы под удары попадают боковые стороны. Затем перегородки изделия, а затем углы.

О технике заполнения швов

Даже этот аспект имеет свои особенности. Кроме того что швы не должны быть больше 10 – 12 мм, при этом вертикальные швы должны быть чуть меньше горизонтальных, необходимо обращать внимание на то. Что вы планируете с данной поверхностью делать в дальнейшем.

  • Обычная штукатурка ляжет в том случае, если между кирпичом в шовных пазах имеются выемки до 15 мм. Эта техника недовложения раствора получила название впустошку;
  • Если вы решили утеплить здание снаружи, например пенопластом, то вам необходимо полностью закрыть швы между кирпичами и такая техника называется вподрезку.

В заключение

Крепкий фундамент, надежные стены – это то, что гарантирует вашему дому долгий срок эксплуатации. Видео в этой статье тоже подготовило тематический обзор, смотрим.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0

Проголосуйте первым!

Основы работ

Разновидности кладки стен

Разновидности кладки стен: а) сплошная кладка из обыкновенного кирпича; б) облегченные стены из обыкновенного кирпича с вертикальными поперечными стенками (колодцевая кладка); в) облегченные стены из обвкновенного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (кирпично-бетонная кладка); г) стена из керамического целевого кирпича.

Читайте так же:
Оборудование для окраски кирпичей

Кладку производят послойно, рядами, связывая между собой камни цементно-песчаным раствором, который тоже нужно научиться готовить. Каждый последующий ряд немного смещают в сторону относительно предыдущего. Так получают перевязку, необходимую для обеспечения прочности и устойчивости стены.

Первый ряд следует укладывать на фундамент. Если его поверхность неровная, то этот недостаток исправляют с помощью строительного раствора. Прежде чем приступить к работе с камнями, следует сделать отсечную гидроизоляцию: на бетонный фундамент настилается любой водоотталкивающий материал: рубероид, стеклохолст, наносится битумная мастика и др.

Далее производится разметка периметра стен. Ее выполняют с помощью разметочного шнура и гидроуровня. Выставляются маячные кирпичи в углах, местах пересечения стен, узлах оконных и дверных проемов. По длинным стенам выставляют промежуточные маяки, которые позволят предотвратить провисание шнура. К этим камням он и крепится. Ровность (горизонтальность кладки) проверяется уложенным на кирпичи бруском и уровнем.

Профессионалы сначала “заводят углы”: выстраивают в этих местах 3-4 ряда кирпичей непосредственно на фундамент. Это позволяет переносить шнур на уровень следующего ряда и значительно упрощает процесс кладки. Если толщина стены должна быть больше, чем расстояние в полкирпича, то первый ряд традиционно выполняется “тычком”, то есть камни нужно класть перпендикулярно направлению стены. Если использовать этот прием новичку, то он быстро научится класть кирпичные стены.

Приспособления и инструменты для качественной кладки

Способы кладки кирпича

Способы кладки кирпича.

  1. Новичку сложно выдержать одинаковую толщину шва. Поможет в этом одно нехитрое приспособление, которое изготавливается самостоятельно. Нужно взять небольшой деревянный брусок и прибить к нему кусок фанеры толщиной 1 см. Фанера должна повторить контур буквы П. Внутренний проем должен быть равен длине и ширине кирпича, а высота “ножек” – толщине шва. Раствор укладывается вовнутрь приспособления, а его излишки снимаются мастерком.
  2. Для того чтобы упростить работу, используется “порядковка”, которая тоже изготавливается самостоятельно. Это приспособление представляет собой две одинаковые рейки длиной от 1 до 1,5 м. В рейках делаются пропилы под шнурку. Они должны находиться друг от друга на расстоянии высоты кирпича + толщина кладочного шва. При использовании порядковки перенос разметочного шнура осуществляется значительно проще, а кладка получается ровной и красивой.
  3. Для разметки и проверки правильности углов понадобится шаблон в виде металлического или деревянного треугольника.
  4. Для проверки вертикальности стены используется отвес.
  5. Раствор можно уложить с помощью кельмы или мастерка.
  6. Выравнивание камней производится киянкой.

Кондуктор для идеально ровной кирпичной кладки

В связи с развитием промышленности и производства различных строительных материалов в последнее время кирпичу предпочитают так называемые панели или другой, более лёгкий или дешёвый материал. Нельзя сказать при этом, что иные материалы не способны обойти кирпич по свойствам. Наверное, к этому всё и движется. Но внешний вид кирпичного или “каменного” строения всегда ценится по достоинству. Особенно если видна рука настоящего мастера-каменщика.

Читайте так же:
Лицевой флеш кирпич это

Так делать не нужно

Но как и любой другой вид строительных работ, возведением кирпичной стены берутся заниматься и строители без опыта, что называется “для себя” . Действительно, если всё делать аккуратно, то разница ( с небольшими погрешностями) между вашей кладкой и кладкой каменщика будет особо видна разве что в скорости работы. Тем не менее, она будет постоянно двигаться к сближению с эталоном.

Как натянуть шнурку, замесить раствор или сколько нужно арматуры – узнать не проблема. А вот сколько нужно кидать раствора под кирпич, чтобы не пришлось добавлять, сгребать или стучать киянкой, деформируя предыдущую работу, вопрос посерьёзнее. Конечно, с опытом это будет происходить на автомате, но как быть новичку? Есть два выхода: учиться как все или воспользоваться удивительно работающим устройством, созданным как раз для решения этой задачи.

Кондуктор или шаблон для распределения цементного раствора выполняется из прочного сорта пластмассы. Из себя он представляет прямоугольную рамку с предусмотренными вырезами и выступами. В процессе работы следует установить его на уложенный ряд кирпичей, накидать раствор в выемку и, вплотную прислонив мастерок к верней части кондуктора, счистить его излишки.

В итоге получается межкирпичный слой одинаковой толщины на всей протяжённости. Достаточно просто ровно положить на него кирпич и слегка придавить. Аналогичное устройство, только меньшего размера , предусмотрено и для нанесения цементного раствора на торцевую часть кирпича. Использование такого шаблона позволяет также внешний край шва располагать на одинаковом расстоянии от внешней стороны стены, что выглядит очень красиво.

Цена такого удовольствия составляет в среднем 1500 руб. Плюс-минус полтысячи в зависимости от фирмы, качества и комплектности набора.

Характеристика цоколя из кирпича

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное — выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

  1. Клинкерный.
  2. Глиняный, пластического формования.
  3. Пиленые и бутовые природные камни.
  4. Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Виталий Кудряшов

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Читайте так же:
Оазис классик кирпич для чего

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича — им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Расчет количества кирпича

Расчет количества кирпича потребуется произвести на этапе формирования сметы на кирпичный цоколь. Но случается, что на практике расчет производится при планировании постройки цоколя. Для расчета потребуется знать толщину и высоту цоколя. Такие показатели кратны размеру применяемого материала для укладки при учете толщины швов (обычно они составляют 10-12 мм). Обычно цоколь выстраивают толщиной 380 либо 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич используется при основном процессе строительства деревянных зданий, домов для дачи, бани и прочего. Кладка в половину кирпича актуальна для облицовки цокольного помещения.

Высоту устанавливают после определения типа кирпича. Важно в процессе расчета брать во внимание швы. Расход материала зависит от толщины, но конкретную величину следует определять индивидуально. Приобретать же кирпичи необходимо с запасом в 5-7%.

Несколько советов по проведению работ

Когда оштукатуривание первого захвата окончено, начните выемку грунта. Не забывайте при этом время от времени проверять горизонтальность и вертикальность конструкции.

Сделайте кирпичную кладку второй захватки с ее последующим оштукатуриванием.

Когда колодец достиг водоносного слоя, определите, откуда именно поступает вода. Если она подходит с боковых стен, вставьте в отверстия фильтры. Если же вода подходит со дна, заделайте отверстия кирпичом и покройте слоем штукатурки. Если вода мешает работе, откачайте ее при помощи наноса. За это время раствор схватится, и будет затвердевать уже под водой.

Чтобы не произошло опускания колодца глубже в грунт, под ножки следует подложить бетонные затяжки или крупный камень плитняк. Края затяжек должны выступать наружу на 250 мм или более.

Фото 4. Колодец 3

Когда колодец построен, засыпьте его дно щебнем или гравием с песком. Так Вы создадите экологичный фильтр. Толщина слоя должна быть не менее 500 мм. Затем уберите весь мусор, оставшийся после работы, и продезинфицируйте воду и колодец.

Перед употреблением воду проверьте ее в лаборатории. Если она нормальная, используйте воду из колодца для приготовления пищи и питья.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector