Деформационные швы в стяжке пола: нарезка, герметизация

Деформационные швы в стяжке пола: нарезка, герметизация

Деформационные швы в стяжке пола являются необходимым элементом, обеспечивающим надежность и долговечность конструкции. Искусственные зазоры в бетонных площадках, при всей их простоте, играют огромную роль. Они предотвращают разрушение материала в период эксплуатации. Обязательность элемента и его параметры закладываются в нормативные строительные документы.

Разновидности цементных стяжек.

До недавнего времени единственный способ, которым устраивалась цементная стяжка – это так называемый «мокрый» способ. Происходило это так: выбирался цемент или бетон и его в особой пропорции перемешивали с песком. Получался раствор, которым заливалась поверхность. Главная трудность заключалась в размешивании раствора: для этого требовалась немалая физическая сила. Хотя смесь растекалась довольно быстро, но потом приходилось ждать неделю и даже больше, чтобы она высохла. Влияли на «мокрую» стяжку и внешне воздействия. Скажем, из-за разности температур в помещении, из-за сквозняков, из-за переменчивой влажности в стяжке образовывались трещины. Потом такую поверхность нужно было ещё дополнительно обрабатывать.

«Сухая цементная стяжка» — эта технология появилась относительно недавно, но уже пришлась многим по вкусу, т.к. значительно удобнее своей предшественницы. Главное: это то, что не надо так долго ждать, пока цементный слой высохнет. Проходит всего 12 часов, и она уже готова к укладыванию полового покрытия. Процесс подготовки раствора теперь тоже значительно легче, да и внешние факторы не влияют – после засыхания не появляется ни трещин, ни каких-либо других дефектов (в случае, если строго соблюдена технология). Дело в том, что в такие смеси включаются особые компоненты: пластификаторы и фиброволокна. Их цель – вытянуть из раствора избыток влаги. Сам раствор становится эластичным и мягким – эту стяжку легче укладывать. За короткий срок именно сухая цементная стяжка стала использоваться повсеместно.

Среднестатистическая цена на песчано-цементную смесь составляет 2500 руб/м 3 , то есть 150 руб на квадратный метр пола. Средняя цена, которую берут за свои услуги наёмные работники, составляет 400 руб/м 2 . И того 550 руб/м 2 .

Мешок засыпки от Кнауф стоит на опте 125 руб, его как раз достаточно, чтобы выполнить засыпку толщиной в 4 см. Ещё 2 см займёт ГВЛ элемент Кнауф-суперпол, который стоит 287 руб/шт. В одном листе 0,72 м 2 , то есть квадрат обойдётся в 399руб. плюс рублей 30 потянет гидроизоляция, клей и саморезы. И того, даже без стоимости монтажа, получается 554 руб/м 2 (столько, сколько бетонная стяжка стоит на выходе), а монтажники возьмут ещё 350 руб на каждом квадрате. При таком раскладе, за каждый метр жилплощади придётся заплатить около 900 рублей. Согласитесь — немало. Особенно для человека, который только что потратился на новую квартиру.

Как правильно подобрать грунтовку для стяжки

Следует начать с того что грунтовку следует покупать в строительных магазинах у которых есть соответствующие сертификаты качества. При покупке в непроверенных местах есть возможность приобрести подделку.

Следует придерживаться следующих рекомендаций при выборе грунтовки:

Помещения, в которых присутствует высокий уровень влажности (подвал, погреб), профессионалы рекомендуют использовать акриловую грунтовку. Данный вид грунта создает на поверхности гидроизоляционную пленку и не дает возможности размножаться грибам, спорам, плесени.
1. Для создания диэлектрических свойств пола используем полистирольную грунтовку. Только помните, что она токсична.
2. В случае образования на поверхности стяжки большого количества дефектов, то целесообразнее использовать грунтовки глубокого проникновения.
3. Для деревянных полов (брус, ДСП, ДВП) используем грунты, предназначенные для данных поверхностей. Такие как – алкидные, акриловые, глифталевые.
4. Бетонные полы следует обрабатывать эпоксидными грунтовками или акриловыми составами.
5. Для полов, которые будут обрабатываться лаковым покрытием, следует использовать прозрачные грунтовки. А для полов под покраску следует выбирать непрозрачные грунтовки с добавлением пигментов требуемого цвета.

Эти рекомендации желательно применять при выборе грунтовки. Но большинство любителей и специалистов отдают предпочтение акриловой грунтовке за некоторыми исключениями.

Особенности приготовления раствора

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола делается в четыре шага:

1. На железном листе или влагостойкой фанере насыпается курган из песка.
2. На вершине этой кучи делается вдавливание, куда высыпается цемент.
3. Затем туда добавляется вода в соотношении 0,45–0,55 на 1 объем ЦПС.
4. После осуществляется замешивание лопатой или мастерком до получения однородного состава.

Приготовление бетонной смеси для стяжки

Чтобы упростить работу, замес раствора можно производить в ведре дрелью либо в миксере-бетономешалке. Жидкие пластификаторы добавляются в воду перед ее выливанием в цементно-песчаную смесь, а фиброволокно – уже на последнем этапе после получения однородной бетонной смеси.

Рекомендации по приготовлению смеси

Перед замешиванием песок и цемент подлежат обязательному просеиванию. В них не должно остаться комков, посторонних вкраплений глины или земли, а также органики и т.п. Любое такое вкрапление станет в бетонном слое точкой напряжения. И стяжка пола там неизбежно со временем начнется разрушаться.

За раз следует замешивать столько бетона, сколько его получится разровнять за час. Держать готовый раствор дольше нельзя, он схватится и застынет. После его придется выкидывать. А это непредусмотренный расчетами расход материалов. Если выполняя подключение посудомоечной машины к водопроводу, перерасходовать трубы крайне сложно, то при работе с бетоном надо быть очень осторожным. Малейшее промедление грозит его затвердеванием и выбрасыванием.

Готовые смеси для бетонной стяжки

Стяжка пола частями

Плиты перекрытия, которые стали видны после демонтажа старых деревянных полов, были очень неровными, с выступающей щебёнкой, перепадами и электропроводкой соседей снизу. Стремянку устойчиво поставить на такое основание было непросто, а пылесос во время уборки постоянно падал. Для устройства шумоизоляции пола в дальнейшем также нужна ровная поверхность. Поэтому я решил сделать «черновую» стяжку пола минимальной толщины. Так как всю площадь квартиры за один раз залить в одиночку без бетономешалки нереально, я делал стяжку пола частями.

Плиты перекрытия до стяжки

Стяжка пола частями: осмотр плит перекрытия.

Вначале я поставил лазерный уровень, осмотрел плиты перекрытия по всей квартире и выбрал самые высокие и низкие места.

Важно: может получиться так, что самой высокой точкой является какой-то выступ или фрагмент старой штукатурки на перекрытии. Его можно просто сбить и таким образом «понизить» самую высокую точку.

Наивысшие точки оказались в районе кухни и прихожей. А самая низкая в районе санузла. Разница составила 5-6 сантиметров. В остальной квартире перепады были меньше. Я решил заливать стяжку в кухне, прихожей и санузле отдельно и не привязывать уровень в этих помещениях к остальной площади. На это было несколько причин:
1) В качестве напольного покрытия в этих помещениях планируется плитка на плавающей стяжке. На остальной площади — ламинат на фанере по лагам.
2) Если коридор с кухней не отделять и делать везде один уровень по самой высокой точке, то придется в остальной квартире добавлять 2 сантиметра. А это дополнительно более тонны смеси, что повлечёт за собой дополнительные финансовые, трудовые и временные затраты.

Чтобы не всплывала проводка, проложенная по плитам перекрытия, я заранее зафиксировал её с помощью металлических скоб и пескобетона:

Перед тем как приступить к устройству стяжки с основания были сбиты отслаивающиеся участки и старая засохшая строительная смесь. Затем основание было убрано с помощью веника и пылесоса. После этого я один раз его обработал грунтом Ceresit CT 17, чтобы впитывающая способность сохранялась.

Стяжка пола частями: разделение на зоны и расчет объёма работ.

Площадь квартиры около 43 квадратных метра. Средняя толщина стяжки около 4 сантиметров. Для данных работ я решил использовать пескобетон марки М 300.

Имея такие данные можно посчитать, сколько материала необходимо. Расход пескобетона около 17 кг на 1 квадратный метр площади при толщине слоя 1 сантиметр. Получается, что при средней толщине 4 сантиметра на 1 квадратный метр необходимо 68 килограмм смеси. А на всю квартиру — три тонны (2924 килограмма). За один раз залить такой объем в одиночку нереально.

Исходя из этого я делал стяжку частями в следующем порядке: 1) санузел; 2) кухня; 3) первая часть жилой площади; 4) вторая часть жилой площади; 5) третья часть жилой площади; 6) коридор.

Стяжка пола частями: очередность заливки

Устройство стяжки в санузле и кухне.

К моменту устройства стяжки в санузле я уже установил первый ряд стеновых блоков. Работать оказалось очень удобно, так как блоки создали четкие границы. Их высота позволяла работать, находясь за пределами помещения.
В санузле уровень пола должен быть по итогу ниже, чем в остальной квартире. Также в этой зоне я решил не прокладывать никаких кабелей. Поэтому просто ровно поставил маяки и протянул по ним минимальный слой.

Стяжка в санузле

После устройства стяжки в зоне санузла, я перешел на кухню. Заливку здесь производил аналогичным образом.

Подробнее о технологии и процессе устройства стяжки расскажу далее на примере «жилой зоны».

Стяжка пола частями: подготовка к заливке в «жилой зоне».

После того как была сделана стяжка в зоне санузла и кухни, я приступил к «жилой зоне».

Вначале определил уровень стяжки и наметил «нулевую точку», на которую можно было бы ориентироваться:

1. Установил лазерный уровень на штатив на высоту примерно 140 сантиметров от пола (высота, чтобы было удобно работать).
2. Маркером отметил на стенах уровень лазерного луча, чтобы при перестановке можно было быстро выставить его на нужной высоте в любой точке квартиры.
3. Нашел самую высокую точку на плитах перекрытия.
4. Поставил маяк рядом с самой высокой точкой так, чтобы уровень маяка был чуть выше этой точки. Таким образом получился уровень, по которому нужно залить стяжку во всей «жилой» зоне.
5. Взял алюминиевый профиль в качестве рейки, установил на маяк и отметил маркером уровень, на котором находится лазерный луч. Этот уровень являлся ориентиром для всей стяжки в данной зоне.

Аналогичным образом уровни стяжки определялись в санузле, кухне и прихожей.

Площадь «жилой зоны» около 35 квадратных метров. Такой объем залить за один раз было невозможно, поэтому я разделил эту площадь на 3 участка. Границы этих участков сделал на стыках плит перекрытия в районе ригелей. Для разграничения использовал опалубку из брусков 50х50, зафиксированную с помощью монтажной пены. Бруски укладывал по лазерной линии и заполнял пеной пустоты снизу. Заодно пена их фиксировала на месте.

Важно: согласно п. 8.14 СП 29.13330.2011 «Полы», швы стяжки должны совпадать с деформационными швами (стыками) нижележащего основания.

Стяжка пола частями: устройство стяжки в «жилой зоне».

Вначале я установил опалубку для первого участка. Там, где проходят гофрированные трубы с электропроводкой, вырезал в опалубке проемы.

С той стороны, где планировалась заливка стяжки, к опалубке приклеивал демпфирующую ленту Кнауф для металлического профиля. Она создавала ровный торец после снятия опалубки. С другой стороны делал упор.

Маяки устанавливал с шагом примерно 70-80 сантиметров для метрового правила. Хотя можно было их устанавливать шире — под правило 1,5 метра.

Места установки маяков размечал мелом, чтобы потом ровно нанести раствор для фиксации маяков.

Фиксировал маяки с помощью пескобетона, которым в дальнейшем заливал стяжку.

Стяжку замешивал в пластиковом корыте объемом 90 литров. С помощью кухонных весов добавлял фибру и пластификатор согласно рекомендации производителя. Для перемешивания использовал строительный миксер. Готовил смесь, затем ожидал 5-10 минут и перемешивал ещё раз.

После приготовления смесь переносил в ведре к месту проведения работ и выравнивал правилом по маякам. Демпферную ленту по периметру не делал, так как не вижу смысла.

Важно: при замешивании использовать средства защиты органов дыхания и проветривать помещение, так как образуется большое количество цементной пыли.

Важно: остатки смеси в любом виде нельзя смывать в канализацию. Их можно переложить в использованный мешок из-под смеси, дождаться когда они высохнут и выбросить как мусор.

На следующий день стяжка схватывалась и сверху оставалось цементное молочко.

Далее я удалял цементное молочко и смачивал стяжку водой. Маяки не доставал, так как далее по плану на стяжку будут укладываться лаги.

Потом укрывал пленкой, чтобы уберечь стяжку от быстрого высыхания.

Затем убирал опалубку и приклеивал демпферную ленту для разделения стяжек.

Опалубку ставил на следующей границе и аналогичным образом заливал еще один участок.

Вторая зона оказалась довольно широкой и одного маяка длиной 3 метра было мало. Я дополнительно установил короткие маяки, чтобы перекрыть всю ширину стяжки. Чтобы переход с одного маяка на другой был не заметен при протяжке правилом, в месте перехода я их немного подогнул вниз:

Важно: перед заливкой стяжки, если на основание уложена проводка, лучше сделать фото или схему, чтобы в дальнейшем, при необходимости просверлить отверстие, не попасть в кабель.

Третий участок «жилой» зоны я делал аналогичным образом, отделив его от остальных сторон. И в самом конце я залил зону прихожей.

Итоги.

1. В дальнейшем я убедился, что сделать такую «черновую» стяжку было правильным решением. Во-первых, появилось ровное основание на котором удобнее и безопаснее работать. Во-вторых, на данное основание в дальнейшем гораздо проще укладывать шумоизоляцию (которая должна делаться обязательно), эффективность которой будет выше.
2. Одному замешивать миксером, носить и выравнивать довольно тяжело. Если есть возможность, лучше использовать бетономешалку хотя бы небольшого объема и найти помощника. Распределиться: один замешивает, второй берет смесь и разравнивает.
3. Несмотря на то, что замешивал стяжку я строго по инструкции и точно добавлял фибру и пластификатор, трещины появились все равно. Первое время было все идеально. Но через несколько месяцев, видимо после того как стяжка окончательно набрала прочность и подсохла, стали видны тонкие трещины. Больше каких-либо проблем типа «бухтения» или отслаивания не наблюдалось.
4. Между маяками стяжка немного «просела». Если поставить правило, это заметно, но в моем случае это совсем не критично.

Пристройка отошла

Главным фактором расхождения кладки является деформация фундамента. Все остальные не более чем следствия.

При трещинах, возникших в месте соединения пристройки с основным домом (а именно с такой проблемой люди сталкиваются чаще всего), нарушается связка между стенами, возведенными в разное время. Помочь здесь можно несколькими способами.

Если разлом больше не расширяется, его достаточно:

• очистить от пыли и плохо держащегося раствора;
• хорошенько прогрунтовать;
• заполнить свежим цементом на всю глубину.

Обычно такого «лечения» хватает на несколько лет, но впоследствии трещина себя обязательно проявит.

Второй вариант гораздо надежнее. Здесь производится стяжка. Для этого по углам пристройки монтируют металлические уголки (до 100 на 100 мм), а внутри дома – толстые стальные полосы с дырками. Затем они соединяются прутами с резьбой на концах и стягиваются гайками.

Контроль качества стяжки пола

Ровность контролируется во всех направлениях профилемерной двухметровой рейкой. Зазор между стяжкой и рейкой не должен быть более 2мм.

Отклонения плоскости стяжки от горизонтали допускается не больше 0,2% площади помещения. При размерах помещения 25 метров и выше по ширине или длине, эти отклонения не должны быть более 50мм.

Фактическая прочность проверяется лабораторией, куда отправляются на испытание кубики с раствором, из которого выполнялась подготовка.

Кроме того, необходимо составить акт на скрытые работы, и лишь после его подписания представителем технического надзора, можно приступать к устройству финишного покрытия.

Сегодня можно выделить несколько основных видов стяжек – это мокрые, сухие, полусухие и их варианты. Цементно – песчаная стяжка является старым и проверенным способом выравнивания поверхности полов, несмотря на наличие современных технологий.

Она заслуживает похвалы благодаря своим большим прочностным характеристикам, простой технологии устройства, долгому сроку службы, сравнительно небольшой стоимости.

Главными недостатками ее выполнения можно назвать большую трудоемкость, обилие жидкости и грязи, она долго набирает прочность (28 суток), что сдерживает по временному фактору производство последующих работ. Можно их начать в отдельных случаях спустя 10 дней, в зависимости от вида финишного покрытия, но это тоже время, которое удлиняет сроки строительства.

Положительные характеристики с лихвой перекрывают неудобства, когда запроектировано выполнить именно устройство цементно — песчаной стяжки пола по расчетным показателям. Главное соблюдайте всю технологическую цепочку процесса для получения качественного основания.